還記得初中時代的我，比起中國歷史，我更喜歡世界歷史（雖然世史要用英文讀），因為中國很多朝代其實都在重複差不多的歷史軌跡，不是宦官得勢就是外戚掌政；但世史因為包含不同國家，所以也有不同的演變過程，十分精彩！
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| 右一的 Lokyan是我們的德國通 |
如果對一個國家有興趣也應該對她有基本的認知，不應只是知道那裡有什麼景點、有什麼好吃的餐廳，而是也應該認識她的歷史，因為一個國家之所以是現今這個樣子，不外乎受到其歷史背景的影響。所以當年讀歷史並沒有讀得很痛苦，反而挺享受，因為每次都幻想自己坐上時光機回到從前，想像自己是當時的人，構想一幅幅歷史的畫面。溫習時我會變成一個自言自語的瘋子，一人分演多個角色，自導自演地樂在其中～這解釋到為何我從不去自修室，因為自修室太多人（沒有人會想旁邊坐著一個瘋婦^^"），又不可以發出聲音，對我而言這個地方太壓抑了吧⋯⋯
好吧，話回正題，柏林彷彿到處都是歷史痕跡，每遇到關於柏林歷史的建築，Lokyan 都會「叮」一聲，為大家講解柏林的歷史，有真人現場聲音導航，我們都聽得津津樂道。
提起柏林，相信大部分人腦海中第一時間閃過的會是「柏林圍牆」，這道震驚了世界的圍牆活生生地把柏林分隔成兩個有著天壤之別的世界，只是一牆之隔，同是柏林人，但彼此的生活和命運都走上截然不同的方向，一念天堂一念地獄⋯⋯
東西柏林的中間地界
想一賭柏林圍牆，主要在 U-Bahn Warschauer StraBe 站落車，一直向著河邊方向走就是 Berlin Wall East Side Gallery。
雖然柏林圍牆是很多人來柏林的重點，但原來中途還有個隱閉小區，這個小區正是當年東西柏林的中間地界，從二戰到今日，由冷清變盛況，再回復幽閉。現今日間的小區猶如被喪屍破壞過後的廢城，但到了晚上卻變成夜夜笙歌的酒吧區。
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| 乘坐 U-Bahn 到 Warschauer StraBe 下車 |
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| 第一次見到 Warschauer 會覺得它很亂，但後來覺得它愈看愈有味道，一種屬於柏林的味道 |
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| 人來車往的車站，是時代的步伐快，還是都市人的步伐快？ |
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| 每次經過都有彈唱的人，一身不羈的打扮，配上混亂的背景，卻是無比的融和 |
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| 想不到連馬路都劃出一部分給單車人士 |
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| 不只單車人士，連滑板人士都有 |
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| 哲古華拉，這個人的名字等同了革命 |
參考文章：
哲古華拉在當代社會的意義
40個年頭 不死哲古華拉
哲古華拉點解咁受人敬仰??
哲古華拉，一個與革命劃上等號的時代英雄
於1928年，哲古華拉生於阿根廷，是個西班牙和愛爾蘭裔家庭的長子，父母都是來自貴族家庭，他長大後也順利考得醫生執照，根據常理故事的發展，他的一生應該是典型富二代寫照，可以過上無憂無慮的高床軟枕中產生活。
當然故事並沒有理所當然地發展，否則也不會衍生出這位革命英雄。
哲古華拉在學期間休學一年（想不到 Gap year 的概念這麼早就出現），利用這個長假期在拉丁美洲周遊，靠著一輛摩托車遊歷了阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉。途中他的摩托車壞掉了，讓他有機會留在秘魯一個麻風病人村裡做了幾個月義工，想不到這次的義工體驗改變了哲古華拉的一生，作為醫學生的他開始了解到拉丁美洲的貧窮和苦難，讓他認為拉丁美洲各個獨立的國家應該是一個擁有共同文化和經濟利益的整體，若要革命就要國際合作。而他也曾這樣形容自己：「我是個夢想家，嚮往無束的生活；我受夠了醫學院、醫院、考試這類無聊透頂的事情。《革命前夕的摩托車日記》」。
早於1956年寫給母親的信中也提及過「當我在古巴打下江山後，我一定會去別的地方；假如將我困在某個官僚辦公室或是過敏症診所裡，我一定會被整死」，由此可見他不甘願做一個亂世中的仁醫，他認為醫治社會的病態比醫治人的疾病更為重要，他的理想是把窮人從剝削中解放出來。
畢業後的哲古華拉很快便考獲醫學博士的名譽，原本他可以選擇做一位受人敬重的醫生，但他還是無法忘記那段拉丁美洲的遊歷見聞，革命的種子早已埋在他的心裡，在革命與行醫之中，他選擇了革命（這一點讓我想起了國父孫中山先生）。
及後的古巴革命之中，原本作為軍醫的他在一次戰爭之中，擺在眼前的是一個藥箱和子彈箱，他選擇扛起子彈箱，決定由一位醫生轉變為一名革命戰士。他不但是一位夢想家，更是一位行動家，用行動來表達自己的信念，他的格言是「真正的革命者受大愛所感召」。他的率性、勇敢、無私、正義、智慧⋯⋯正是後人對其之仰慕。可惜如此英才的下場不得好死，被美國中央情報局殺死後，其屍體照片更被公開和傳播，是一種對死者的不尊重和侮辱。
他為革命而生，也為革命而死，一生只為革命而活，所以就算哲古華拉肉體死去，他的革命精神仍長存不息，世人將他奉為典型的革命英雄、人民的革命家，同時亦作為「平等、尊嚴、抗爭」的標誌。
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閱過哲古華拉的一生，不禁讓人「起哂雞皮」，想不到這樣形象鮮明的英雄真的存在。他的一生充滿傳奇，他對信念堅定不移，在亂世卻選擇放棄中產生活，更帥氣地拒絕官僚主義，大愛地為人民作出革命性的抗爭。就算搬到現今，哲古華拉的堅持和毅力也值得大家學習。
不得不在此講一聲：「哲古華拉好型呀！！！！」
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| 上面就是小食亭，這條樓梯就是前往中間地界的通道 |
及至時代化的發展取代了工業，廠商一間一間地倒閉，工人一批又一批地撤走，瞬間又令這個中間地界回復昔日的冷清。
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| 活像一個廢墟⋯⋯ |
日間和晚上，兩個截然不同的世界⋯⋯
昔日和現今，也是兩個不同的世界⋯⋯
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| 沒有一道牆是沒有塗鴉的 |
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| 連垃圾桶也充滿塗鴉 |
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| 幽幽的荒廢感無處不在 |
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| 屋子的窗花都破裂，日久失修⋯⋯ |
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| 活像一片被喪屍破壞後的死城⋯⋯（看得太多喪屍片） |
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| 雖然很多建築都關上門，但相信一到晚上就另有新面 |
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| 最喜歡和難忘的一幅塗鴉，你見不見到心臟裡頭有個屈縮的人？是代表每個人的心裡也有另一個的自己？ |
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| 這個地方給我一種沉重得難以喘息的壓迫感 |
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| 讓人慨嘆歷史給柏林帶來的痛苦到底有多大 |
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| 黃昏時分，天空裂出一道耀眼光芒，像是暗示就算世代有多黑暗，也要發揮哲古華拉的革命精神，不忘抱有希望 |
Oberbaum Bridge 連接 Friedrichshain 和 Kreuzberg 兩個新區，令它剛好坐落於東西柏林之間。當年的第二次世界大戰（二戰）把柏林分成四個部分，東西柏林之間更築起圍牆，兩者之間任何連接都被逼中斷，位於兩區之間的 Oberbaum Bridge 當然也不敵歷史的殘酷對待，於1945年4月，納粹德軍為了阻止紅軍過橋而炸斷了此橋的中段。
當二戰結束後，Oberbaum Bridge 自然成為了美占區和蘇占區的中間，繼續被孤立和封鎖的命運。及至柏林圍牆倒下後五年，Oberbaum Bridge 才重開。一直被成為政治的夾心，此橋的命運多苦。
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| 當年美占區和蘇占區之間的 Obergaum Bridge 現今已重開 |
Bahnhof Tempelhof
Mette 的 Farewell Party 包括了她們日常的聚腳處，舊地重遊不只是一份思念，更是一種說再見的必到之處。在前往她們認為最好吃的 Kebab店途中，我們經過了 Bahnhof Tempelof 這個站，相傳當年二戰時，這裡是個臨時機場，某處有一道長長的跑道，讓戰機得以升降。
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| Bahnhof Tempelhof |
當友人問我對柏林的感覺時，一開始我還不負責任地說一句「Emmmm......我不太喜歡柏林」，友人聽後打出十數個表示震驚的emoji，然後驚訝地說「想不到會有人不喜歡柏林 )0( ！！！」。
但後來從 Lokyan 口中了解更多柏林，回港後因為打 Blog 而多做點資料搜集，才開始後知後覺，漸漸被柏林的歷史味道吸引著。
柏林也許不是一個令你一見鐘情的城市，但卻是一個讓你日久生情的地方。
喜歡柏林的人，大抵是由認識她的過去開始。
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